[ge]

Salut,

Le kumquat est mort, vive le porte greffe!

Sauf de le regreffer, il faut se faire une raison y a plus de kumquat.
Par contre le porte greffe repousse et te donnera un joli arbuste, qui pourra plus tard faire des fruits + ou – intéressants selon la variété du pg.
Ça peut donner une variété d’orange amère, de citron ou autre hybride.

Quand des feuilles seront bien formées ce sera plus facile de se faire une idée.

[ge]

Bonjour,

Certainement un mauvais choix de variété peut être non adaptée à ton climat.
Si tu veux un concombre vraiment doux en toutes circonstances, tu pourrais essayer la variété italienne « carosello ».

[ge]

Bonjour Pascal,

Si tu ne les as pas coupés et que tu les as bien noyés à la plantation ils devraient reprendre facilement, ils apprécient un substrat à tendance sableux ou limoneux.
Et pour l’arrosage ils doit être copieux, n’aie pas peur de simuler des crues, ces plantes là craignent guère le « trop d’eau » et pour la fréquence quand les bambous ont soif leurs feuilles le disent en se refermant sur leur longueur.

[ge]

Merci Aurore,
grâce à toi j’ai appris quelque chose, je ne connaissais pas l’oignon grelot (Allium ampeloprasum var. sectivum).

Le poireau perpétuel que je cultive serait plutôt Allium polyanthum.
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1821-poireau-perpetuel.html
D’autre part j’ai aussi de l’oignon perpétuel « rocambole » (Allium cepa proliferum)

En espérant que ça t’aide à éclairer ta lanterne.

[ge]

Bonjour,

Je ne comprends pas bien la question car pour moi les oignons grelots sont simplement de petits oignons dont on a limité la croissance pour servir de garniture.

Il y a au moins deux sortes de poireaux perpétuels (Allium ampeloprasum)
le premier dit poireau des vignes est petit avec un bulbe renflé recouvert de petits bulbilles sphériques, on l’arrache au printemps pour le consommer entier et on peut replanter ses bulbilles.
Le second, celui que je cultive est un peu plus grand, on le consomme en le coupant au pied tout au long de sa période de végétation. En été ses feuilles sèchent et il forme à sa base une sorte de gousse garnies de caïeux, il suffit de replanter ces derniers pour renouveler la plantation.
Y a aussi un autre cousin de l’espèce, l’ail éléphant (Allium ampeloprasum var. ampeloprasum) mais je ne l’ai jamais cultivé et ne le connais donc pas.

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Floris wrote:

La prescription trentenaire …

Bonjour,

Eh oui, c’est souvent compliqué d’appliquer les lois, surtout les nôtres…
Il y a peu, on parlait au j t de faire détruire une maison parfaitement en règle sur le plan légal pour une cause que tu as citée « troubles anormaux de voisinage », une histoire d’ombre et de soleil, on marche sur la tête!

Pour en revenir aux questions posées par Bergenia22,
« croissance d’un chêne vert ?  » Plutôt lente les 10 à 15 premières années, c’est ce que je constate sur les plants truffiers.
« le chêne vert est un arbre protégé ? » Non, sauf bien sûr s’il est cadastré.

Plusieurs inconnues, l’age, la hauteur de l’arbre et peut être ce chêne te gêne t-il ou alors crains tu qu’il gêne le voisin?

[ge]

Bonsoir,

Sans oublier pour les vieux sujets, la prescription trentenaire qui donne à un arbre le droit de rester en place même s’il ne répond plus aux critères de la règlementation.

[ge]

Bonsoir,

Cette année il s’installe, pendant tout l’été il faut principalement pourvoir à ses besoins en eau et éliminer les herbes au pied.

Les 3 fruits devraient aller à maturité sans forcer, puis à l’automne engrais de fond et travail du sol lui assureront un bon départ l’année prochaine!

[ge]

Bonjour Pyrahel,

Eliminer la plante morte et replanter comme il est dit plus haut, ce sera parfait.

Toutefois d’après les petites hampes florales simples, je pense reconnaitre la lavande fine (Lavandula angustifolia), or cette variété ne supporte pas ou très mal une altitude inférieure à 600m.

Chez moi à 300m elles crèvent en 2, 3 ans, du coup je cultive des variétés hybrides « lavandin », ou de la lavande aspic (Lavandula latifolia) + camphrée qui bien que variété sauvage pousse en basse altitude.

[ge]

Bonjour,

La « deuxième taille », ce sera la prochaine taille d’hiver pour laisser à l’arbre le temps de végéter.

Si la ramification s’opère bon endroit y aura plus qu’à couper 1 cm au dessus, sinon ce sera de la même façon au dessus d’un bourgeon bien placé.
Avec une taille judicieuse et un peu de patience on arrive toujours former un arbre, le principal étant de bien garder à l’esprit l’objectif final, forme générale, hauteur et étendue des branches…

Il faut penser la taille en partant du tronc vers les extrémités et non le contraire.

[ge]

Bonjour,

Je pense que l’arbuste était sans doute en culture en pot avec les racines à l’étroit, et c’est son manque de vigueur qui accélère à la mise à fruits.

Il n’y a rien à faire sinon un arrosage copieux tous les 10 à15 jours selon la météo, car les plaqueminiers sont très sensibles au manque d’eau, surtout les deux premières années de la plantation.

Il ne devrait garder que les fruits qu’il sera capable de mener à maturité…
Peut être aucun…

[ge]

bibi31 wrote:

Il faut avoir un œil avisé lorsque l’on choisit un arbre du coup, c’est un métier!

Bonjour,
Certains pépiniéristes prennent la peine de préformer leurs plants en fonction de leur nature ou de leur futur rendu, mais pas tous.

Voilà en complément de ce que je disais plus haut ce que je ferais, il s’agit d’un ordre d’idées mais in situ on peut toujours préférer couper ici plutôt que là.

Je taillerais sur le jaune pour forcer les branches verticales à ramifier plus bas et garderais l’option de couper au trait rouge à la prochaine taille.
Difficile de voir, mais si une de ces branches paraissait trop centrée ou trop mal placée il vaudrait mieux la supprimer radicalement.

En espérant que cela pourra t’aider, ne pas négliger de le bichonner, griffage du sol, engrais et arrosages réguliers.

Bonne culture @+++
Gé

[ge]

Avec la photo c’est mieux, mais ton arbre est assez éloigné de la forme recherché, il va peut être falloir envisager de tailler d’entrée car les branches semblent grosses et impossible à plier, surtout celles de gauche.

Sous cet angle on voit que la branche haute de droite peu être taillée en laissant un départ horizontal vers l’extérieur, trait blanc bas ou haut selon ton choix de hauteur.

Il faudrait que tu vois ce qui est possible pour faire la même chose sur les autre branches, et mettre d’autres photos si tu veux.

Les coupes sont possibles au dessus des départs de branches ou à défaut au dessus d’un bourgeon, tj tournés vers l’extérieur.

Pour l’instant il faut pas s’occuper du bouquet du bas.

[ge]

Bonsoir,

Je fais la même chose que ce qui vient d’être dit.

Très important, ne pas négliger la taille des gourmands sur les ceps.

[ge]

Bonsoir,

Une photo ce serait bien pour se rendre compte.

Je pense qu’il vaut mieux le laisser pousser librement pour favoriser un meilleur enracinement, toutes les branches trop verticales devront être coupées en fin d’été et puis une taille d’équilibrage au printemps prochain.
En attendant il convient de ligaturer les branches qui n’auraient pas la bonne inclinaison, ensuite il faudra les laisser pousser ( sur 2 ou 3 ans) de manière horizontale jusqu’à obtenir la bonne envergure de l’arbre. Chaque année il suffit ensuite de tailler les extrémités, toujours au même endroit, on appelle ça la taille en têtes de chat.

[ge]

Bonsoir,

S’il est issu de semis, l’étêtage retardera la 1ière fructification mais s’il est greffé tout dépend de la hauteur souhaitée, du coup je dis comme Floris, qu’il faudrait une photo.

[ge]

Salut FS48,

Je dirais pas que ce qui arrive à tes agrumes est normal, par contre c’est très fréquent.

Il ne faut pas que le pot baigne dans « une réserve d’eau », à moins que tu cherches à faire pourrir les racines, si pour raison de propreté tu dois mettre une assiette sous le pot, tu dois la remplir de graviers ou billes d’argile afin que le pot ne touche jamais l’eau.

Cela m’est souvent arrivé que les agrumes hivernés à l’intérieur perdent toutes leur feuilles, pour une raison de différence de température entre le végétatif et le racinaire du substrat, l’un voudrait pousser et l’autre est encore en sommeil.

Mais cela n’est pas grave, sous réserve que les arrosages aient été correctement maitrisés, ils faut sortir tes agrumes si ce n’est déjà fait et il devraient très vite donner des signes de repousse.

[ge]

Bonjour,

Fargesia murielae parait être un bon choix, il présente l’avantage de ne pas être traçant et supporte bien la culture en bac.
Je ne pense pas que les bambous aient besoin d’une grande profondeur, à partir de 30 à 40 cm ça devrait le faire.

Je ne sais pas si tu as déjà visité ce site qui donne des conseils pour la culture sur balcon:
http://www.bambous.be/page/bambou-pot-bac-jardiniere-interets-especes-adaptees-conseils-bruxelles.html

Bonne culture!

[ge]

Salut

Vérifie bien la contenance en oligo-éléments, notamment le bore et au moins 2% de magnésium (MgO).
Et aussi il ne faut pas que la plante ait soif pour mettre l’engrais.

[ge]

Bonjour, tu t’es plutôt bien débrouillé, bravo!!!

Les risques d’étranglements au niveau des attaches du tronc et des branches sont à surveiller.

[ge]

Bonjour Nat13,

Je ne connais pas spécialement les cédratiers, je ne m’oriente pas vers ces agrumes, je les considère comme compliqués, peu rustiques et de santé fragile.

J’ai eu ce problème il y a 3 ans avec un gros citronnier « verna », les petits fruits de 2 à 3 cm devenaient bruns avant de tomber, j’en ai parlé avec un spécialiste qui a été formel, « manque de bore », depuis je n’utilise plus que l’engrais « type géranium » avec des oligo-éléments, Fe, Mg, Mn, Zn, B etc… Et je n’ai plus rencontré ce problème là.

Ceci dit, il reste à savoir dans quelles conditions il est exposé, les agrumes n’apprécient pas l’atmosphère trop sèche des habitations, des pulvérisations du feuillage peuvent lui être bénéfiques.

[ge]

Bonjour,

La bouture remonte à quand et quelle est la taille du pot?
Ce serait bien une petite photo si c’est possible.

On va tout faire pour s’assurer de sauver ce précieux souvenir!

[ge]

Bonjour Nat78,

Peut être un problème de pollinisation, quand j’ai eu ma première serre j’ai eu le même problème car les insectes pollinisateurs n’y rentraient pas.
La solution donnée par mon pépiniériste consistait à tapoter les plants de tomates avec une baguette afin de secouer les fleurs et décrocher ainsi le pollen des étamines.
Du coup cette année là, je n’en ai pas eu de très précoces, mais j’ai quand même eu des tomates.

Quelle chance de vivre dans la chaleur, en ce moment on se gèle dans le pays!

[ge]

Tupayo wrote:

Quelles sont les graines que vous avez semées ? Des graines de lavandes vraies ? De lavandins ?

Salut,

@Tupayo, je pense que tu voulais contraster la lavande vraie (L.angustifolia) avec la lavande aspic (L.latifolia), et non avec les lavandins qui comme tu l’as dit sont des hybrides stériles.
Ces derniers sont d’ailleurs dépourvus de graines et sont exclusivement reproduits par bouturage.

@Floris, d’accord avec toi, manque de lumière vive et trop de tiédeur, mais ça devrait s’arranger aux beaux jours.

[ge]

Bonjour,

Comme son nom semble l’indiquer ce figuier peut supporter le climat océanique de Normandie, ce n’est pas le même dans les Hauts de France, à quand la ch’tite figue? lol

Ce figuier est autofertile, un bon point car l’insecte pollinisateur spécifique ne vit qu’en zones plus chaudes, il est également bifère mais dans ta région il ne faudra compter que sur une récolte, et puis il est donné pour une résistance entre -10 et -15°C.
Hors région adéquate il est conseillé de cultiver le figuier en cépée plutôt que sur un seul tronc.

Si ce n’est déjà fait, plantation plein soleil abrité des vents, si la terre a tendance à retenir l’eau prévoir un bon drainage au fond du trou et si l’arbre peut attendre il vaut mieux le metre en terre après les dernières gelées.
Bonne culture @+++

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